ليست المرة الأولى التي أجول بها في كتابات ونصوص الكاتبة عدلة شداد خشيبون، فقد تابعت كتاباتها ونزف روحها منذ البدايات، وأذكر أني كتبت مقالاً عن نصها "سعاد" نشرته في الصحافة وضمنته في كتابي "فضاءات قزح" الصادر عن دار فضاءات للنشر/ عمّان وبدعم من وزارة الثقافة الأردنية في منتصف العام 2009، وفي كل ما تابعت وقرأت لها كنت أجد أن الكاتبة كانت تلجأ إلى الرمزية الجميلة، الرمزية التي يمكن أن ينطبق عليها وصف السهل الممتنع من أجل إيصال الفكرة ببناء قصصي جميل وسهل، لكنه يخفي وراء رموزه الهدف المنشود، وإن أعطى المؤشرات للقارئ حتى لا يتوه في البحث، فابتعدت الكاتبة عن الرمزية المغرقة بالتخفي حتى لا يضيع القارئ عن الهدف، أو أن يمل القراءة فيرمي النص جانباً.

   كان الضمير والحس الإنساني والحب والوطن صفة مشتركة في معظم نصوص الكتاب التي بلغت 75 نصاً، وهي النصوص التي احتوتها دفتي الكتاب، وهذه النصوص التي تراوحت بين القصة القصيرة وبين الوجدانيات، وعدة نصوص يمكن أن تصنف ضمن النص الشعري النثري، كانت عبارة عن نزف إنساني للروح الحافلة بالمحبة والإنسانية، في بوح وجداني عصيٍّ على التجنيس، فالكاتبة لا تمل عن البحث عن الضمير الإنساني، فهي مقتنعة أن الضمير لا يكف عن طرق القلوب لعل الغمامة تزول ويعود البشر إلى ضمائرهم، والضمير لديها هو بداية الوعي، فالضمير هو بدايات الطريق إلى الحرية، وهو الوطن الذي تصبو إليه كل نفس، وهو الفكرة، وهو الحرية، والضمير الحقيقي لا يخشى قسوة البشر، "أيها الأمل الغافي على كتف حرية الضمير، حان وقتك لتنهض"، فهو الموجه وهو القوي ولا يخشى إلا خالق الكون.

   والإنسانية هي الهدف المنشود، فهي لا يمكن أن تموت مهما قست قلوب البشر، والضمير مهما عانى من الموت أو ابتعد سيبقى يتوق للإنسانية حيث تنبض الضمائر، تنتشر الإنسانية وتسود المحبة في عالم البشر، ومن هنا نجد الكاتبة أسمت كتابها "نبضات ضمير" مشبهة الضمائر بالقلوب التي تنبض، فكانت هذه النبضات تبدأ من لوحة الغلاف التي أتت على شكل قلب كبير يحمل العنوان وكانت النقاط فيه قلوب صغيرة، ضمن إطار من القلوب على شكل لوحة مطرزة من التطريز الفلسطيني طرزتها يد الكاتبة على قاعدة سوداء، فكانت رمزية واضحة لارتباط الضمير بالقلوب والوطن رغم الظلام الذي يحيط بالوطن الفلسطيني، والعتمة التي تنتشر في أرجاءه، فهو وطن محتل من بشر لا يعرفون الإنسانية أبداً، ولكن "الأرض تتكلّم بكلّ اللّغات، تصرخ بالأخضر صرخة الزيتون، وبالأحمر شقائق النّعمان، وزهر اللّوز نقاء العذراء، وبالأسود تصرخ بصوت التّراب"، وهي وكما تسميها: "أمنا الأرض"، "الأرض أمينة للخير.. الأرض لا تكذب.. الأرض لا تُمنّن.. الأرض لا تنكر المعروف.. اِزرعوا أمنياتكم فيها.. لا تُحلّلوا مفاهيمها.. لا ولا عناصرها.. هي تُعطى.. وكلّنا نحبّ العطاء.. تُعطي وسعيدة بعطائها..".

   مازجت الكاتبة في نصوصها ما بين العناوين ودلالتها، وما بين البوح الوجداني من ناحية والأسلوب القصصي من ناحية أخرى، لكن كان واضحاً في كل نص أن هناك رسالة ترسلها، فما بين الألم على فاتنة في "فاتنة.. حبيبتي الصغيرة" التي تستهل بها الكتاب، مرورا بـ"آذار.. وثيقة عطاء"، حيث تمازج بين يوم المرأة وعيد الأم ويوم الأرض، مروراً بكل نص من نصوصها حيث تتحدث عن الصيام وذكرى الأم، مروراً بكافة النصوص التي حفلت بكم كبير من مشاعر الإنسانية والمحبة والضمير، ممازجة في كافة النصوص تقريباً بين الطبيعة في عصفها من ناحية، وبين جمالها من ناحية أخرى، وبين الروح الإنسانية بتقلباتها من ناحية أخرى، فهي تهمس: "صادقة هي عاصفة الطبيعة"، ولكنها تهمس من ناحية أخرى: "كل أعاصير الكون تهدأ بكلمة محبة وحفنة حنان".

   الوطن كان الهاجس الأكبر في نصوص عدلة، فهي توجه سهام نقدها بقوة لكل المظاهر السلبية للمجتمع الذي تعيش فيه وخصوصاً ما بات يعرف بلعبة الانتخابات كما في نصها: "منافقون حتى النصر"، وكانت الطبقات المسحوقة لها مكانتها في نصوصها، وكأنموذج لذلك نصها: "صمت وحفيف"، حيث تقول: "أين حذائي الذي اهترأ من الغوص في وحل الظلم والاغتياب؟ في السّوق العتيق.. حيث عزف الفقير معزوفة الشّوق.. لحلم رغيف بزيت وزعتر.. وكوب من الشّاي تنبعث منه رائحة نعناع.. بنكهة بستان جدّي.. وينابيع  جرت من جبهات الكدّ والعمل..". وهي تربط دوماً الفقراء بالخلق ودماثة الأخلاق رغم فقرهم، وهي ترفض العبودية فتقول: ".. أريد أن أصرخ.. لا في وجهك.. بل في وجه العبودية الآسرة".

   الأم العاطفة والحنان والذكرى والتأثير التربوي كان لها مساحة كبيرة في وجدانيات الكاتبة، وبالكاد يخلو نص من الإشارة إلى الأم مباشرة أو عبر الرمز، وأكتفي بالإشارة إلى نص "في يومك أماه": "ما زالت تسكرني رائحة الهيل.. من قهوة كنت فنّها تتقنين.. ورائحة خبز الصّاج تفوح.. أمّا أقراص الزّعتر.. السّابحة في الزّيت.. فطعمها لن يطغى عليه أي طعم.. أّمّاه." بينما الفلسفة والحكمة كانت تختصر النصوص عامة بعبارة داخل أو في أواخر النص، ومن هذه الحكم على سبيل المثال: "لا ترموا حجارة في بئر الذكريات، فقد تشربون منها ذات يوم"، "البحر يعطش كما الصحراء، الصحراء تتنفس ماء البحر المالح، ويبقى كلاهما يبحثان عن الماء للارتواء"، "بحر الأحلام بلا منقذ، والعوم في الأعماق على مسؤولية العائم"، "تمتع بالحلم ما دمت في غفلة من اليقظة"، "اجعلي لك من حامض الذكريات، عصيراً حلو المذاق"، "لا أحب القلائد الضيقة، تخنقني وتبرق في وجوه الآخرين".

   وهكذا وفي جولة سريعة في نبضات ضمير وعدلة شداد، نمرّ في جولة من جمال من البدايات حتى النهاية، وإن كان يستحيل أن يكون هناك عمل متكامل بدون بعض الهنّات ونقاط الضعف العابرة، فالنصوص التي بين أيدينا ليست بالكتاب المقدس، فالقارئ سيلمس بعض التكرار في النصوص، وإن كنت أعذر الكاتبة من زاوية أن هذه النصوص كتبت ونشرت عبر سنوات طويلة، ولم يتم إعادة تحريرها حين نشرها في كتاب يضمها بين جنباته، إضافة إلى أن استخدام النقطتين المتتاليتين (..) يتكرر دوماً بين العبارات، وكان الأجدر استخدام إشارات الترقيم الأخرى، كما أن العديد من النصوص أخذت طابع السرد أكثر من اللازم وكانت تحتاج إلى تكثيف اللغة أكثر.

   وهناك ملاحظة فنية حول طباعة الكتاب وتنسيقه، فالكتاب الأول هو كأساس البناية في مسيرة الكاتب، وكان سيكون أجمل لو كان من القطع المتوسط وليس القطع الكبير، ولو جرى الانتباه لنوعية الورق، فالورق كان أبيض متعباً للعينين، والإهداء كان طويلاً وكأنه نص وكان يمكن تكثيفه واختصاره، إضافة إلى أن كلمة الشكر والتقدير كان يجب أن تكون أقل بالمساحة التي أخذت صفحة كاملة بذكر الأسماء وكل من شجع الكاتبة في مسيرتها الأدبية، وهذا كان يمكن اختصاره بعبارات مكثفة عامة معبرة، إضافة إلى وجود تقديم للكتاب في بدايته وهذا لا اعتراض عليه، لكن لم تجر العادة أن يكون هناك تقديم آخر في نهاية الكتاب أيضاً.

   ومع هذا فالجماليات والبوح الوجداني في الكتاب يشار إليها بكل احترام، ولعل الكاتبة مع مولودها القادم أو طبعة أخرى من الكتاب نفسه تتمكن من تتجاوز هذه الهنّات، حتى يحلق القارئ بفضاءات نقية من الجمال، وبدون اعتراض من سحابات عابرة.

    لأريحا في الذاكرة والروح مكانة كبيرة، فقد ارتبطت في ذاكرتي منذ الطفولة قبل هزيمتنا في العام 1967 وسيطرة الاحتلال على كل فلسطين ومناطق عربية أخرى، حين كان والدي يأخذنا أحياناً في زيارات إلى أريحا ومتنـزهاتها، ورحلة مدرسية أثناء دراستي في إعدادية البيرة الجديدة، وكانت جولة في أريحا عامة وقصر هشام خاصة، فبقيت أريحا في الذاكرة وهذا ما دفعني لسلسلة زيارات للمدينة يدفعني الشوق أن أزور معظم معالمها البارزة والتاريخية، فهي المدينة الأقدم بين المدائن؛ فقد بناها وسكنها الكنعانيون أجدادنا قبل عشرة آلاف وخمسمائة عام، فهي تعتبر أقدم مدينة حضرية في التاريخ، إضافة إلى تميزها أنها تقع في أخفض بقعة على الأرض تحت سطح البحر، ما منحها مزايا جغرافية ومناخية خاصة بها.

   تأخرت الأمطار عن الوطن عامة وعن رام الله أيضاً، فمرتفع جوي قام بحرف كل الجبهات الباردة والماطرة لأوروبا، فاتفقت مع صديقي العميد فايز رفيق من جهاز الارتباط العسكري على زيارة أريحا تنفيذاً لاتفاق جرى بيننا إثر حوار دار بيننا حول أمكنة لم أزرها من قبل، وهكذا كان صبيحة الاثنين 20/1/2014 حيث تحركنا من رام الله في حدود العاشرة صباحاً باتجاه مدينة القمر، ومررنا من جوار الخان الأحمر والذي عرف باسم الخان السامري وباسم "نزل السامري الطيب" أيضاً، والخان عبارة عن مبنى من فترة الحكم العثماني ويعود للقرن السادس عشر، وبني كي يكون نزلاً للتجار المارين بالمنطقة بين الأردن وبيت المقدس، وسبب التسمية أنه كان مقابل الخان آثار كنيسة سان يوثيموس والتي بنيت في القرن الخامس تمجيداً لقصة السامري الطيب الذي ساعد سيدنا المسيح عليه السلام أثناء عودته من القدس، وحسب بعض المصادر فإن الكنيسة بقيت حتى القرن 13 ميلادي، حتى هدمها السلطان المملوكي الظاهر بيبرس لأنها تقع في طريق الحجيج لمقام سيدنا موسى عليه السلام، وأذكر أننا حين كنا نمر باتجاه أريحا أو العودة منها، كان توجد بجوار الخان خيمة بدوية، وكان هناك مطعم واستراحة في الخان ومحل يبيع التحف التذكارية للسياح، إضافة إلى بدوي وناقة لمن يرغب بالركوب والتقاط الصور، لكن الاحتلال هدم الخيمة وطرد الناس ووضع سلكاً شائكاً حول المكان في محاولة لضمه للمستعمرة، وقد حاولت الحصول على معلومات عما آل إليه المكان وإن كان قد ضمه الاحتلال أم ما زال هناك إمكانية للدخول للخان ومن أي اتجاه، من العديد من المسؤولين في السلطة الفلسطينية، ولكن بكل أسف لم أحظَ على جواب شافٍ، ومن وعدوني أن يبحثوا الأمر ثم يتصلوا بي.. لم يتصلوا أبداً.. فصرت على قناعة أن الخان تم ضمه والسيطرة عليه بصمت، ومن اتجهت إليهم إما أنهم لا يعرفون شيئاً أو أنهم لا يتابعون الأحداث بحكم مواقعهم، وبالتالي هم كما يقول المثل الشعبي: (غايبين فيله).

   أكملنا الطريق باتجاه النقطة التي اعتاد السياح الوقوف بها وهي نقطة سطح البحر، حيث من هناك تبدأ الرحلة للنـزول تحت مستوى سطح البحر، حيث أريحا والبحر الميت أخفض بقعة على الأرض، وكانت بداية جولتنا مقام النبي موسى، وهو يقع على اليمين لمسافة ليست بعيدة كثيراً عن الشارع الرئيس قبل الوصول إلى الطريق الذي يتجه يساراً باتجاه أريحا المدينة، وما أن انحرفنا يمينا وتجاوزنا أول تل رملي حتى كان المقام واضحاً أمامنا فتوقفنا للتصوير الشامل من البعيد للمنطقة وأكملنا الرحلة حتى باب المقام، فنـزلنا وبدأنا جولتنا في داخل المقام وغرفه وأقسامه وقبابه وأسطحه المتعددة، حريصا أن لا أترك زاوية بدون توثيقها بالصور كعادتي في جولاتي في عبق الأمكنة.

   مقام سيدنا موسى عليه السلام بني في الفترة المملوكية وبالتحديد في فترة السلطان المملوكي الظاهر بيبرس حين ذهب للحج ومر باتجاه القدس لزيارتها، ضمن مفهوم عام عرف بـ (تقديس الحجة) أي زيارة المسجد الأقصى، بعد انتهاء شعائر الحج وزيارة المدينة المنورة حيث الحرم النبوي الشريف وقبر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والاعتقاد الإسلامي أن سيدنا موسى عليه السلام قد دفن هناك، حيث كان يوجد قبر ساد الاعتقاد أنه قبر سيدنا موسى، حيث أن المنطقة يوجد بها الحجارة الحمراء المسودة، وهي حجارة مشبعة بالقطران كان الحجاج والزوار يشعلونها ويستخدمونها للتدفئة وإعداد الطعام، واستناداً إلى حديث رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ، لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ، تَحْتَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ"، وتشير مصادر أخرى إلى أن الكثيب الأحمر الذي قصده الرسول محمد عليه السلام هو جبل نبو، بينما الاعتقاد اليهودي أنه لم يدخل فلسطين وتوفي في جبل نبو المطل على أريحا في أطراف مدينة مأدبا في الأردن شرق نهر الأردن، حيث نجد في التوراة: (صعد النبي موسى من أرض مؤاب إلى جبل نبو إلى قمّة الفسحة تجاه أريحا فأراه الرّب جميع الأرض, وقال له إلى هناك لا تعبر (سفر تثنية الإشتراع، الفصل 34 والله أعلم.

   بينما نجد أن الاحتفال بموسم النبي موسى كان قبل بناء المقام وفي عهد القائد صلاح الدين الأيوبي، حيث كان الصليبيون وحسب اتفاق الرملة يسمح لهم بزيارة القدس في أعيادهم، وكان الموسم يتطابق مع مرورهم باتجاه القدس لزيارتها، فكان الاحتفال بموسم النبي موسى إظهاراً للقوة والوحدة أمامهم، ومعروف أن صلاح الدين عرف عنه الاهتمام بالمقامات كي يثير الحمية الإسلامية لدى المسلمين لتوحيدهم عقائدياً من أجل طرد الصليبيين نهائياً من بلاد الإسلام، ونجد في فلسطين العديد من المقامات التي يعود الاهتمام بها لفترة صلاح الدين الأيوبي، وقد استمر الاحتفال السنوي بموسم النبي موسى حتى العام 1937 حيث قمع ومنع الاحتلال البريطاني هذا الاحتفاء السنوي بقوة، بعد أن ظهر الدور السياسي القوي للجموع المشاركة في الوقوف ضد الانتداب البريطاني وضد الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية من قبل اليهود الصهاينة في تلك الفترات منذ العام 1920، وتم إعادة الاحتفال بالمواسم في العام 1987 بمرة واحدة منعها الاحتلال الصهيوني بعدها، حيث حضر الاحتفال ما يزيد عن 50 ألف مواطن، وبعد ذلك مرة واحدة في العام 1997 بعهد السلطة الفلسطينية، ولا أعرف إن تمكنت الأوقاف الإسلامية بعدها من تكرار الاحتفال أو منع من الاحتلال كالعادة وإن علمت أنه سيتم إقامة الموسم باحتفال ضخم يوم 11/4/2014.

  وعودة إلى مقام النبي موسى عليه السلام فهو بناء ضخم، فقد بني من ثلاثة طوابق يعلوها عدد من القباب، والبناء مقام حول ساحة واسعة وكبيرة في متصف المقام وحولها أكثر من 120 قاعة وغرفة كانت تستخدم لأغراض كثيرة، ومنها قاعات علم وإقامات جنود ونزل للحجيج بالطريق لبيت المقدس والعودة منه، ومقابل الحائط الغربي للمقام نجد المسجد وهو من قسمين للرجال والنساء، وحين الدخول من البوابة الرئيسة له نجد على اليمين ما هو متداول أنه قبر سيدنا موسى عليه السلام، وهو ضريح ضخم جداً ومغطى بالقماش الأخضر، وما زال في واجهات المقام من الخارج حجارة منقوش عليها تاريخ البناء بالعهد المملوكي يقول إحداها: (تم بناء هذا المقام على قبر النبي الذي تكلم مع الله سبحانه وتعالى وهو موسى عليه السلام بناءً على أمر من صاحب الجلالة السلطان طاهر ابو الفتاح بيبرس سنة 668 هجري)، بينما الحجارة الأخرى تشير إلى عمليات ترميم عبر مراحل زمنية مختلفة، بينما المئذنة مقامة مقابل بوابة المسجد وهي على شكل منارة مطلة على المنطقة بأكملها، والمقام في هذه الصحراء الملحية يشكل حالة من الجمال للمنطقة بأسرها ومقابل جبل نبو ومدينة مأدبا على الجبال الشرقية لنهر الأردن.

   بعد أن انهينا التجوال في المقام والصعود للطوابق العليا، خرجت وصحبي إلى خارج المقام، حيث التقى صديقي العميد الركن فايز مع أحد أصدقائه فسبقته باتجاه المقبرة الواقعة خلف المقام، وهي مقبرة قديمة جداً وضمت العديد من جثامين الحجاج الذين توفوا أثناء المرور بالمنطقة، إضافة لمن كانوا يرغبون أن يدفنوا هنا نظراً لقدسية المكان، وقرأت الفاتحة على أرواح من سبقونا في الرحيل، ويوجد بالمنطقة مقامين آخرين هما مقام حسن الراعي وهو الحارس للمقام في القرن 19 وإن كان البعض ينسبه أنه كان راعي أغنام عند سيدنا موسى، ومقام عائشة وهي سيدة صالحة عاشت في المنطقة ودفنت فيها، وتم ذكرها أول مرة في العام 1920 في الأوراق.

 وجلت وصحبي المكان ملتقطاً الصور لبعض الأضرحة القديمة جداً، ملتفين في مسيرنا حول المقام من جميع جوانبه حتى عدنا للمدخل والسيارة، متجهين للخطوة الثانية في الرحلة وهي زيارة مكتبة بلدية أريحا التي تأسست في العام 1975م، وكانت بانتظارنا مديرة المكتبة السيدة مي هلال، والتي سبق أن خاطبتني عبر البريد الإلكتروني أكثر من مرة تدعوني فيها لزيارة أريحا والمكتبة أيضاً، حيث الصرح الثقافي الذي تطور وكبر كثيراً خلال السنوات الماضية، فتحولت المكتبة من مجرد أرفف تضم الكتب وتعيرها، إلى مركز ثقافي رائع سيكون الحديث عنه في الحلقة التالية.

   صباح جميل في رام الله بعد أيام كنا نشعر بها أننا في مطالع الصيف، فانخفضت درجة الحرارة وظهرت بعض الغيوم مع النسمات الباردة، فدعوت الله الغيث الذي تأخر كثيراً، فقد بدأنا نعاني الخوف من سنة قحط، فهذه الأجواء لم نعرفها منذ أكثر من 160 عاماً، فأقف إلى لنافذتي في هذا الصباح المبكر أنظر للسماء ولرام الله، أستذكر زيارتي الأخيرة لأريحا مدينة القمر، أحتسي قهوتي وطيفي يرافقني كما العادة وكما رافقني في مدينة القمر، فكان قمر في مدينة القمر، ومع طيفي أستمع لشدو فيروز: (أنا كلّ ما بشوفك... كأنّي بشوفك لأول مرة حبيبي أنا كل ما تودّعنا... كأنّا تودّعنا لآخر مرة حبيبي).

 فأهمس: صباحك أجمل يا وطن.. صباحك أجمل يا أريحا يا مدينة القمر.. وسأواصل بوح روحي في الحلقة القادمة.

(رام الله 24/2/2014)

الهمسة الأولى

    أي جمال هذا الذي كنت على موعد معه؟ وأي حلم كنت أحلم به سيتحقق؟ وأية مشاعر ستنبثق من روحي وأنا أجول جمال الطبيعة وعبق التاريخ، وأستمع للصخور والحجارة تروي لي الحكاية، حكاية قديمة منذ ما قبل التاريخ، وصولاً إلى حكايات في القرون الأولى للميلاد، حتى الوصول إلى وقتنا الحالي.   

وادي القلط

   قبل السادسة صباحاً يوم الجمعة السابع من نيسان لعام 2011 كنت قد صحوت من نومي، فقد كنت على موعد لزيارة وادي القلط للمرة الأولى في حياتي. همست لرام الله من النافذة: صباحك أجمل يا رام الله.. صباحك أجمل يا حبيبتي. وتأكدت أن حقيبة الرحلات عندي تضم كل ما يمكن أن أحتاجه في رحلتي الجديدة، وارتديت ملابس تتناسب مع مثل هذه الرحلة، إضافة إلى انتعال حذاءٍ يمنع الانزلاق على الصخور والرمال،  فهذه الرحلة ستكون فيها مسافة طويلة سيراً على الأقدام، هبوطاً من رأس الجبل إلى الوادي، ثم الصعود للوصول للدير والعودة، وإكمال المسيرة لمناطق أخرى.

بوابة أريحا

   تحركت باتجاه أريحا تداعب روحي نسمات رام الله الباردة مع صديقة لي بسيارتها الخاصة، ومع شدو فيروز بدأنا الرحلة، مروراً بأطراف القدس المحرمة على بلابلها الدوح، ومستباحة للغربان من كل جنسِ، متجهين إلى أريحا، وبعد اجتياز الخان الأحمر تبدأ الطريق بالانحدار نحو وادي الأردن، وبعد اجتياز الخان بعدة كيلومترات توجد هنالك طريق على الجهة اليسرى تؤدي إلى وادي القلط ودير السان جورج (دير القلط)، والطريق الأقرب للوصول لوادي القلط من الأعلى وبداية الحركة من منطقة الينابيع، أصبح يخضع لسيطرة الاحتلال وجيشه ومستوطنيه، ففضلنا الطريق الأصعب من داخل أريحا صعوداً بطريق محطمة بفعل الاحتلال، حين أغلق الطريق في وجه أبناء البلد، وتركها مشاعاً لمستوطنيه الغرباء، فسِرنا بين المزارع في بدايات الطريق، حتى وصلنا لمبنى متهدم متروك على قمة صخرة، ويافطة تقول: بوابة أريحا. وهذه الطريق هي الطريق القديمة التي كانت تربط أريحا بالقدس، وكانت هذه البوابة المدخل إلى أريحا، حتى وصلنا إلى نقطة من الطريق توقعنا استحالة المرور منها لسوء وضعها، فنـزلت من السيارة على الأقدام لاستكشاف الطريق، فوجدت المسافة محدودة فأشرت لصديقتي التقدم بهدوء، حتى تجاوز المنطقة الصعبة، وأكملنا الطريق مع توقف لعدة مرات لالتقاط الصور، ولعل المشهد الذي أثار دهشتي مشهد لحيوانات كالجرذان الضخمة الحجم، تندفع بقوة وبالعشرات نحو الوادي من سفح الجبل، ولكن المسافة منعت معرفة شكل هذه الحيوانات وتصويرها عن قرب، وإن كنت أعتقد أنها ما نسميه بمنطقتنا (الغريري)، وهي تعيش في الأودية كما كنت أسمع من الرجال الكبار في العمر في طفولتي، لكني لم أشاهدها عن قرب أبداً.

مدخل الطريق للدير في أعلى الجبل

   واصلنا الطريق حتى السدة الترابية التي وضعها الاحتلال لمنع عبور السيارات الفلسطينية، فترجلنا سيراً على الأقدام إلى البوابة الحجرية التي تشير للدير، وكان هناك مجموعة من الأشخاص يعرضون خدماتهم بنقل الزوار على ظهور الحمير، لكننا فضلنا التمتع بالسير على الأقدام رغم طول المسافة، فبدأنا الهبوط عبر طريق ضيق ومتعرج بقوة يقود للوادي، وهذا الطريق الوحيد المعبد لكن لا تدخله السيارات، وكانت فرصة رائعة لالتقاط الصور للمنطقة من زوايا مختلفة، وحين أطللنا على مواجهة الدير في السفح المقابل، جلسنا بالظل قليلاً لاحتساء القهوة التي حملناها معنا، لنكمل النـزول حتى قعر الوادي الجاف بحكم العوامل الطبيعية وقلة الأمطار في المواسم المتلاحقة، ثم عبر قنطرة على الوادي بدأنا بالصعود الصعب للوصول إلى مدخل الدير، وفي هذه الفترة تلاحقت قوافل الزوار، فمنهم من يسير على قدميه، والبعض وخاصة الكبار في السن ومن يعانون من السمنة يفضلون امتطاء الدواب.

   للمكان رهبة تترك أثرها في النفوس، فبين هذه الصخور الجرداء، والوادي الجاف، والانحدار القوي للطريق، يجبر الإنسان أن يتساءل: كيف عاش الرهبان والنساك في هذه الكهوف، وكيف وصلوها أصلاً؟ فالوادي هو انهدام طبيعي بين الهضاب المجاورة، وهو مكون من جدران صخرية عالية تمتد لمسافة 45 كيلو متر بين أريحا والقدس، والطريق الضيقة والوعرة والمدمرة بفعل الاحتلال، والتي وصلنا من خلالها والتي تمتد بمحاذاة الوادي، كانت في السابق الطريق الرئيس لمدينة أريحا، ولكنها تستعمل الآن من قبل السياح الزائرين للدير، والرهبان والنساك سكنوا هذا الوادي في الكهوف والفوهات الصخرية منذ القرن الثالث للميلاد، وبدؤوا بتعمير الدير منذ القرن الخامس للميلاد، وعبر الزمان أنشأوا العديد من الأديرة، ومدّوا قنوات المياه من عيون الماء والينابيع في أعلى الجبل، وهذه القنوات المائية كانت تعتبر الأكبر والأكثر أهمية بتلك المنطقة، حتى أن هيرودتس قام ببناء قناة لتزويد قصره الشتوي في تلول أبو العلايق.

   دير (السان جورج) أو دير وادي القلط

   دير (السان جورج) أو دير وادي القلط كما هو متداول اسمه، وهو يعتبر من أقدم الأديرة في فلسطين، وهو عبارة عن مكان صخري مكون من الكهوف الطبيعية، سكنه الرهبان والنساك للتفرغ للعبادة أو هرباً من الاضطهاد الديني من قبل الغزو الفارسي للبلاد، وهو يتبع لطائفة الروم الأرثوذكس العرب الأقحاح، لكنه كما باقي الأديرة والأملاك المملوكة لطائفة الروم الأرثوذكس، جرى الاستيلاء عليه من قبل الكنيسة اليونانية، ويعتقد أن النبي إيليا سكن المنطقة لفترة أثناء توجهه إلى سيناء، ويقال إن القديس يواكيم كان في المنطقة حين أخبره الملاك أن ابنته سيدتنا مريم العذراء قد حملت بسيدنا المسيح عليه السلام، وقد بدأ بناء الدير في القرن الخامس ميلادي، من قبل الناسك يوحنا الطيبي الذي أتى من بلدة طيبة في مصر ليتنسك ويتفرغ للعبادة بهذا الموقع، وفي القرن السادس الميلادي سمي بإسم القديس جورج الخزيفي الذي أتى من قبرص وسكن الدير وتفرغ للعبادة فيه، حتى مات ودفن فيه.

   تعرض الدير في العام 614 للغزو الفارسي، فتم قتل كل من فيه من رهبان ونساك وجرى هدمه، وبقي مهدماً ومهجوراً حتى العام 1179 للميلاد أثناء الحملات الصليبية، فجرى ترميمه من جديد، لكن بعد طردهم من البلاد بقي مهملاً حتى أتى إليه الراهب اليوناني كالينيكوس فرممه وسكن به في العام 1878، واستمرت عملية الترميم معه حتى العام 1901، وفي الدير نشاهد الآن صناديق تحتوي الجماجم والعظام للرهبان الذين قتلوا فيه عبر العصور، وتم العثور عليها في عمليات الترميم.

   ما أن وصلنا أسفل الوادي حتى بدأنا بالصعود باتجاه بوابة الدير، فالزيارات لهذا الدير كما غيره من الأديرة محكومة بأوقات محددة، وخارج هذه الأوقات لا إمكانية للدخول رغم كل الجهد المبذول للوصول، والدير تمتد أراضيه على مساحة 103 دونمات مربعة، ويمكن المشاهدة للصلبان المزروعة في زوايا الأرض لتحديد المساحة التابعة للدير، بينما الأراضي المستغلة لا تتجاوز الدونم المربع الواحد، حيث أن باقي الأرضي هي صخرية وعرة وسفوح جبال تطل على الوادي الضيق.

   وصلنا إلى بوابة الدير عبر طريق متعب، وقبل دخولنا وفي الباحة الخارجية كان هناك ضريحان حديثان، عرفت أنهما لرهبان توفوا ودفنوا فيها وإحداها كان يشير إلى وفاة صاحبه في العام 2001 ، إضافة لبعض الأحواض الحجرية القديمة والجرار الفخارية، فواصلنا المسير إلى بوابة الدير لنبدأ التجوال بداخل الدير، الذي أشارت إحصائية لمركز الإحصاء الفلسطيني أنه يسكنه عدد قليل من الرهبان اليونان، لنبدأ التجوال داخل الدير بهدوء وصمت حتى لا نشوش على الزوار صلاتهم في أمكنة الدير المختلفة، وتمعنت بكم كبير من الأيقونات واللوحات الدينية لقديسين ومشاهد دينية، ولوحات وأيقونات أخرى تمثل سيدنا المسيح وسيدتنا العذراء مريم عليهما السلام، وحقيقة أن التجوال في داخل الدير يجعل الإنسان يشعر بالرهبة، هذه الرهبة التي شعرت بها حين دخلت الأقصى بعد غياب 46 سنة عن رحاب القدس، وشعرت بها بقوة أكبر حتى سال الدمع من عينيّ حين دخلت الحرم المكي ورأيت الكعبة لأول مرة في حياتي، أثناء أدائي شعيرة العمرة في آذار من العام الفائت، فالأمكنة الدينية وأماكن العبادة التي تتمازج بها القدسية بالتاريخ، الحاضر بالماضي القديم، الحلم بالتراث، لها رهبتها المتميزة على الأرواح.

كهوف في طريق النـزول الدير

   بعد أن أنهيت التجوال في كل قاعات الدير المفتوحة وباحاته وشرفاته، ومن أحد الشرفات المحاطة بسياج خشبي، كنت أقف وأنظر للوادي السحيق والتقط الصور بعدستي، وأهمس لنفسي: كم هم جبابرة أولئك الأجداد الذين وصلوا هنا، رغم أنها مناطق بعيدة ووعرة وصعبة، لم يكن يسكنها إلا الوحوش والضواري والطيور الجارحة، ولكن قوة الإيمان عندهم كانت أقوى من كل الصعاب، فغادرنا الدير لنرتاح تحت شجرة سنديان عتيقة ضاربة الجذور، نأكل بعضاً من الطعام ونحتسي القهوة، استعداداً لصعود الجبل مرة أخرى، للوصول إلى السيارة واستكمال رحلتنا كما خططنا لها، تل السمرات وتلول أبو العلايق وصولا لعين السلطان، وهذا ما سيكون له حديث آخر في الهمسة القادمة إن شاء الله لي ذلك.

   صباح آخر لرام الله بعد موجة الثلوج والبرد القارص، وبعد الزيارة التي قام بها المنخفض (اندرو) للمنطقة عموماً ولفلسطين بكاملها، تاركاً ما تركه من خراب وضحايا وتدمير لبيوت وبنية تحتية. الجو ما زال بارداً جداً، وبقايا الثلوج على الأسطح قِبالتي. أحتسي قهوتي وأحلم بطيفي البعيد القريب، أستذكر رحلتي الأولى لوادي القلط والتي فجرتها في ذاكرتي رحلتي الثانية منذ أسبوع، أستمع لشدو فيروز وهي تشدو: (بكره الشتوية بتروح ومنتلاقى بنوار، يحلى عيد يضوي عيد نزرع ونلم عناقيد، وانطرني ولا تبقى تفل، وتتركني وحدي عم طل، جمعتلك حرج زهور، ياسمين ومنتور وفل). 

  فأنظر من نافذتي وأهمس: صباح الخير يا وطني، صباحكم أجمل جميعاً.

(أتوق للدخول إلى عالمك 

أصادم الامتداد القاتم في عينيك 

لأغيب... أغيب في حلكة الألوان)..

  تستحضر روحي هذه الحروف الألقة لابنة لبنان جانسيت جركس، حين كنت أجول دروب رام الله وشوارعها، وأتنشق ياسميناتها عصر الخميس ومساءه في 22/8/2013 ، وأقف إلى التلال، وأنظر إلى المدينة التي كبرت وتوسعت وتغيرت، وفي مناطق عدة بدأت أفتقد وجه رام الله التي عشقت، لكنها تبقى هي رام الله العشق والجمال كما اعتدت أن أسميها، وهي حاضنة الطفولة، والمعشوقة التي انتظرت عاشقها ثلاثين عاماً حتى عاد إليها بعد أن خط في رأسه المشيب، أجولها ولا أحمل معي إلا قلمي وعدستي وقلب عاشق.

    أجول المدينة على أقدامي، وأتنشق عبق التاريخ، وأتأمل جماليات رام الله وبيوتاتها القديمة، فأتجول الممر الشجري والحديقة الجميلة في الحد الفاصل ما بين رام الله والبيرة، وأتأمل الجمال في بيت بناه المرحوم ميخائيل أيوب أبو ريا العام 1920، وصممه وأشرف على البناء بنفسه، بين حديقة غناء تمتد من بوابة الدخول حتى محيط البيت، تتميز بأشجار الصنوبر التاريخية والأشجار المختلفة والأزهار وجمالية المكان مقابل مدرسة الفرندز للبنين، وتسكنه حالياً السيدة نهى أبو ريا مستذكرة الماضي الجميل وهي تؤنس وحدتها مع هذا الجمال المتميز والهادئ.

    أتجه من هناك إلى شارع الإذاعة والمعروف بشارع الإرسال، والذي كانت الأشجار تتكاثف فيه حتى كنا نسميه شارع العشاق، لكن التوسع العمراني قضى على هذه الأشجار تقريباً، وإن تفضلت بلدية رام الله في فترة رئاسة السيدة جانيت ميخائيل لها بإعادة تشجير الشارع في الجزيرة الوسطية، وهو مشروع ناجح حتى الآن، من ضمن مشاريع ترك المجلس السابق على المدينة من خلالها لمسات طيبة، فأقف متأملاً كعادتي قصر الحمراء، وفي كل مرة أقف لتأمله أجد به الجديد، علماً أني ما زلت أحتفظ بالعديد من الصور له قبل الترميم الأخير، متذكراً فترة طفولتي حين كنت أمر من هذا المكان لأزور أصدقائي فيما كان يسمى (المركز) في تلك الفترة، حيث كانت تقيم به عائلات رجال من الشرطة في أحد أبنيته، إضافة إلى مركز شرطة وإسطبل خيول وكلاب تتبع الأثر في جانب آخر، وصار مركزاً لقوات الاحتلال بعد هزيمة حزيران، ليعرف باسم المقاطعة في فترة لاحقة، وكان من المباني القديمة والمنعزلة عن المدينة، ما أضاف إليه رهبة المكان ورهبة السلطة، وقد جرى هدمه بالكامل تقريباً في فترة حصار الشهيد ياسر عرفات، وأعيد بناؤه بشكل حديث مؤخراً، ليكون مقراً للرئاسة واجتماعات القيادة الفلسطينية. 

    في نفس الشارع أتأمل مكان بيت آل إعقال، والذي بيع وجرى هدمه بالكامل، ومع هدمه ضاع جزء من ذاكرة المدينة، وقد حاولت جهدي أن يتم الاحتفاظ بالحجر الذي يحمل تاريخ البناء أو بالجسر المعدني كجزء من ذاكرة المكان، لكن دون جدوى وباءت جهودي بالفشل، ومكانه أصبح موقفاً للسيارات كمقدمة لاحقة لبناء مركز تجاري مكانه، وهذا البيت الذي وثّقت كل زواياه الخارجية بعدستي، والذي يعود وجسره المعدني الذي صممه مهندس ألماني للعام 1924، كان من المباني المتميزة في ذاكرة المدينة، لأتأمل مكان مبنى المدرسة الذي جرى هدمه أيضاً بجوار هذا المنـزل، وأيضاً أصبح موقفاً للسيارات، وما زلت أحتفظ بذاكرة الصور التي وثقتها عدستي للمكان.

    من هناك أنتقل بالمسير إلى رام الله التراثية (رام الله التحتا) فأتأمل دروبها وأقف أمام منـزل آل جابر والذي يعود لبدايات القرن الماضي، وكان آية في الجمال وروعة التصميم، لكنه مغلق الآن منذ زمن طويل، والإهمال بدأ يتسلل إليه ليأخذ معه إن لم يرمم بعضاً من جماليات ذاكرة المدينة، وأواصل التجوال حتى أصل إلى بلدية رام الله وساحة راشد الحدادين الذي أسس المدينة، فأقف أمام منـزل داود شامية الذي جرى ترميمه، وأصبح مركزاً للاستعلامات السياحية التابع لبلدية رام الله، حيث بجواره سيكون افتتاح مهرجان رام الله بنسخته الخامسة، فأتوقف عن إكمال جولتي، والتي سيكون عنها حديث آخر لاحقاً، حيث تاريخ رام الله وذاكرتها والجمال، فأقف وينثال شلال الذاكرة بقوة حين كنت في طفولتي أتسلل لمهرجان رام الله في الصيف، والذي كان دائماً في متنـزه البلدية، حين كانت رام الله تتميز عن المدن العربية بهذا المهرجان، وكانت رام الله تمتلئ صيفاً بالمصطافين العرب، وكان مهرجان رام الله ظاهرة فريدة في المنطقة العربية، ونقطة جذب سياحية متميزة.

   هذا العام أعادت البلدية الذاكرة بمهرجان رام الله الخامس الذي توقف منذ الاحتلال للوطن العام 1967، وإن جرت عدة محاولات لم تكن جميعها ناجحة من وجهة نظري الشخصية في سنوات سابقة، لكن هذا العام كان المهرجان بأسلوب آخر مختلف، فهو اعتمد على مشاركات لفرق فلسطينية وأفراد، بعضها وبعضهم داخل الوطن، والبعض الآخر في المنافي والشتات، ومازج بين الفن الغنائي والأدائي والموسيقى والشعر والأدب والمسرح الخاص بالأطفال، والسيرك والمقامات وغيرها، واعتمد البرنامج على توزيع الفعاليات في أماكن مختلفة من المدينة، ولم يحصرها في مكان واحد، فشكراً لكل من بذل الجهود لتتألق رام الله في مهرجانها الجميل.

   سعدت بدعوتي للمهرجان وإن كنت كعاشق لرام الله ليس بحاجة للدعوة، فرام الله كانت ولم تزل تسكن الروح وتجري في الشرايين مجرى الدم، وكنت ولم أزل بين رام الله وعمان كالمضيع بين فراشتين، فتمتعت بحضور فعاليات اليوم الأول، حيث تألقت صابرين كمال، وتألقت فرقة دوزان وأوتار القادمة من الأردن، وتمتع الحضور بالعرض الجميل، فعادت لذاكرتي الطفولة، وكيف كنا نتسلل أطفالاً للمهرجان، وتذكرت من خلال تصرف غير مهذب من بعض أفراد مكلفين بالحفاظ على النظام في المهرجان، كيف كان رجال الشرطة في القديم يحملون العصي والهراوات وكيف كنا نهرب قبل أن يمسكونا، لكن الآن لا يحملها هؤلاء الأفراد، لكن بعضهم تصرف كما كان يتصرف رجال الشرطة في الماضي، وليسمح لي رئيس البلدية أن أهمس له: نحن أبناء هذه المدينة منذ الطفولة، وأنا كفرد بلغت من العمر تسعة وخمسين عاماً، وثقت لرام الله الكثير ما بين الصور والمقالات، وأنجزت بجهد شخصي ثلاثة معارض صور فوتوغرافية في ثلاثة دول عربية، وربما لا تزال في غرفة رئيس البلدية إحدى الصور التي أهديتها للسيدة جانيت ميخائيل من نتاج عدستي، وفي صفحة البلدية الإلكترونية الكثير مما وثقت عدستي أيضاً، وكذلك في تقويم صدر عن البلدية من سنوات، فالأَولى أن يكون هناك اهتمام بتوجيه المشرفين على التنظيم، كيف يجب أن يتعاملوا بتهذيب مع الحضور، وخاصة الإعلاميين والصحفيين، ما جعلني أحجم عن متابعة الفعاليات في اليوم الثاني والثالث، فقد خشيت أن لا أتمكن من السيطرة على أعصابي مرة أخرى، إن تصرف معي أحد الشباب كما تصرف أحدهم يوم الافتتاح، وهو من جيل أصغر من أصغر أبنائي، وإن لم يمكنني التغيب في اليوم الثالث بعد أن علمت بأن هؤلاء الشباب من لجنة التنظيم لن يكونوا موجودين، فسارعت لحضور أمسية مجموعة نوى للموسيقى التراثية، فكانت أمسية متميزة لنوى رغم النوى.

      وصلت رام الله في الصباح المبكر قادماً من طولكرم، حاملاً بعض من ذكريات زيارتي لمهرجان التين في بلدة تِل بالأمس، وأتذكر جماليات المهرجان وحجم الحضور الذي فاق التوقعات، وحجم الطيبة والتهذيب والأدب من الشباب الذين أشرفوا على تنظيم المهرجان، وكان كل منهم يضع على صدره بطاقة تحمل اسمه بشكل واضح، وبدلاً من أية عبارة مثل تنظيم/ انضباط/ أمن.. وإلى آخره من الكلمات المنفرة، كانوا يضعون على البطاقة عبارة (لجنة الضيافة)، وقد غمرونا بلطفهم وكرمهم وتهذيبهم، فشكراً لهم وكل الاحترام للجنة الوطنية العليا لمهرجان التين، ولشباب بلدة تِل وأهلها على حسن الاستقبال وطيب التعامل والتهذيب والكرم، الذي سيكون له حديث لاحق.

   أصل إلى مكتبي الرسمي مبكراً  كالعادة، ومع كوب القهوة وروح طيفي ترافقني وشدو فيروز وهي تشدو: (يا رئيس البلدية خطية ومية خطية، أنا شو ذنبي كل ساعة بتبعتلي البوليسيّة، شغلة وصارت وحياتك لا تحط الحق عليي، يا رئيس البلدية.. يا رئيس البلدية)، أبتسم وأهمس من نافذتي: صباحكم أجمل أحبتي.. صباح الخير يا رام الله.. صباح الخير يا وطن..

(رام الله/الأحد 25/8/2013)